唐高宗永徽二年（651年），武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。这时，大唐女装的风格，也悄然开始发生了变化，崇尚的身形，从纤细瘦弱，转为更加挺拔，风气也渐开放。

这段时期的京畿周边王公贵族墓葬的考古材料，极其丰富，尤其是陪葬昭陵的韦贵妃、燕妃墓，以及新城长公主、房陵大长公主等墓葬的陆续发现，为了解当时宫中的时尚流行，提供了大量直接的材料。

高宗时代，除了常见的交领、对襟外，此时的女子上衣领口，以圆领为主，领襟镶细边。一些圆领的对襟处，还上翘成小尖，衣领呈横着的3型，有时以若干扣袢系合。另外，还有不少圆领交襟。

这时的长袖衫子之外，大多再套一件短袖或半袖，且袖口和衣缘，加一条较宽的花锦边装饰，以初唐流行的联珠纹或宝花纹样为主。

 短袖、中袖的下摆，常常不束在裙内，甚至只系合第一枚扣袢，而下摆打开。帔子大多从后往前搭垂，也开始出现一端掖于裙腰内，从左肩往后绕至右肩，垂至胸前的披法。此时，间色裙的条纹，变得更加细密。相比于初唐的裙腰束在胸以上，高宗时的裙腰，移至胸下，长裙下摆宽阔。

对于唐代前期这种紧束胸腰的细腰审美倾向，初唐诗文中也常可见描绘。僧人法宣《和赵王观妓》：“城中画广黛，宫里束纤腰”；

刘希夷《公子行》：“愿作轻罗着细腰”。此时，发髻的种类和形态，变得更为丰富，主流发型按照束法，有两大类，均包括单、双两式：

除了发展得更加饱满高大的半翻髻外，各种各样的鬟髻，也大为流行，小者如指，大者如拳，长者似角；还有的，余发不回绕成环，随意垂下。

宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻，环径加倍扩大，成为醒目的左右两大鬟，这也是唐代舞女的常用表演发型。

高宗时代的女子妆面，以淡妆为主，略有胭脂腮红。同时，唇两侧点假靥、眉心画花钿、面颊两侧画月牙形斜红 的华丽版妆面，已经形成，在贵妇和舞乐伎中，可见使用。

这一时期，首饰大多仅在髻鬟的基部用钗固定，或在半翻髻侧，插簪一二。珍珠宝石项链、臂钏，也见诸使用。

此时，妇女出行逐渐抛弃了障蔽全身的幂离，而只用帽沿缀一圈薄纱遮挡的帷帽，薄纱还逐渐缩短，称为“浅露”：“施裙到颈，渐为浅露”。

唐高宗在显庆、龙朔、咸亨年间，几次下敕禁断浅露，认为“衢路之间，岂可全无障蔽？过于轻率，深失礼容。自今已后，勿使如此。”

咸亨二年下葬的唐太宗燕妃墓壁画中，便有手持帷帽的宫人，帷帽的裙纱甚长，可见宫中当时一定程度上，还是遵守了敕令的规范。

然而，“旋又仍旧”，敕令很快就没用了。我们现在可以见到的高宗时期的帷帽形象，几乎都只“施裙到颈”，开放的风气似乎一发不可收拾了。幂离逐渐被弃消失、帷帽裙纱缩短这件事，甚至被《新唐书》定性为“妇人预事之象”，记录在了《五行志·服妖》中。

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